疫情阴影下的 2020 年，时尚行业的暂停键和加速键被同时按下，一些熟悉的模式被暂停，一些讨论已久的改革被迫加速推进。对于不少本就面临危机的品牌而言，疫情成为了压倒它们的“最后一根稻草”，在关店和破产潮里我们看到了太多熟悉的名字。不过，危机同时也是机遇，过去一年里也有许多在不确定环境下快速出招、应对挑战的例子。

　　在这辞旧迎新的日子里，我们整理了 2020 年十大时尚事件，和大家一起回顾在这特殊的一年里时尚行业所发生的改变，也以这样的方式完整告别 2020 年。

　　疫情发生后，时尚行业原本的第一反应是以捐款捐物为主——这也符合所有人的第一直觉。而随着疫情在欧美状况越来越糟糕，不仅工厂被迫停工，口罩和消毒洗手液等防疫物资更是出现短缺情况，时尚品牌们才发现自己可以以更深度的方式参与到抗疫的战斗当中。

　　于是在遵循当地卫生防疫要求的前提下，LVMH、开云、欧莱雅等巨头都陆续将原本的服装、鞋子、护肤品的生产线进行改造，转而投入到口罩、防护服和洗手液的生产中。这些物资少数用在集团内部，而大部分捐到了各家医院。奢侈品牌们以这样前所未有的“接地气”的方式不仅为“前线”带去了紧缺物质，也给所有医务工作者带去了信心和鼓励。

　　DIOR 的香水生产线被改造后用于生产消毒洗手液

　　宝格丽为意大利政府交付的洗手液

　　LV、DIOR、Prada、CHANEL 和爱马仕等都启用了平时的服装工坊来生产口罩

　　另外，随着人们日常口罩使用需求的激增，优衣库、New Balance、Under Armour等众多快时尚和运动品牌也都推出了自家的口罩产品，算是被迫开辟了一个新品类。

　　不过需要留意的是，目前绝大部分品牌推出的量产口罩都不具备对病毒的防护功能（口罩的说明书上一般也会专门注明），其实主要是保暖用。要控制疫情传播，同学们还是得留意选择医用外科口罩。

　　去年 3 月的 2020 秋冬时装周，众多国内品牌以及以往在秀场嘉宾名单里占相当比例的国内编辑、买手和明星都因国内疫情而缺席，同时欧洲疫情的形势也正开始进入严峻的状态，Giorgio Armani 就临时决定了“关门”办秀。

　　接下来从 2021 春夏男装周开始，时装周就基本转到了线上，巴黎和米兰时装周的主办方专门推出了官方数字平台。最熟悉——或者说一直以来惯性使然的时装秀模式被迫暂停，各大品牌也（被迫）在发布形式上进行了各种探索，虽然多数品牌发布的影片还是保留了走秀形式，但也有不少品牌将镜头对准了幕后制作环节，或者尝试了更具创意的表达。

　　Miu Miu 采用“云看秀”的方式，不过看秀的嘉宾也成为了整个秀的一部分

　　Moschino 带来的“木偶秀”，现场包括模特和那些有头有脸的嘉宾全是特制的木偶

　　客观的说，疫情直接加速推动了讨论已久的时装周模式的改革，比如开云集团旗下几家品牌就给出了比较大胆的应对：GUCCI 宣布减少每年办秀的场次，Balenciaga 尝试了以电子游戏的形式发布新品，Bottega Veneta 则将时装秀私密化，甚至设置了两个月的分享禁令。

　　而整个行业、各家品牌对于时装发布的形式的尝试至今也仍在继续，每家都有不同，整个行业反倒有了一股久违了的新鲜空气。

　　相比四大时装周，拥有百年历史的巴塞尔世界钟表珠宝展则在过去的 2020 年遭遇了更大的危机。劳力士、百达翡丽、CHANEL、萧邦和帝舵联合宣布退出巴塞尔表展，之后 LVMH 集团也跟进了——真力时、泰格豪雅和宝格丽也都宣布退出，并且它们都将转而参加“隔壁”的日内瓦展。

　　虽然事件的导火索仅仅是品牌们不满主办方因疫情取消 2020 年展会但却拒绝退回参展费用，但这还有更深层次的原因——主办方一直以来“因循守旧、主次不分、改革不力”，这也使得过去几年巴塞尔钟表展不断有大牌流失，并且在去年这一系列品牌离开后，巴塞尔表展已经没有了办下去的意义，主办方 MCH 集团之后宣布取消 2021 年展会是一个很自然的结果。

　　巴塞尔表展之后还会继续吗？很难说，虽然主办方还是表示“未来依然在继续”。

　　与之形成鲜明对比的，是本身就在大刀阔斧改革的日内瓦表展对疫情极其迅速的反应，日内瓦表展虽然也取消了线下展会，但它们在原定开幕日的当天上线了数字平台，9 月还在上海做了线下展会，一系列操作已经为来年的活动奠定了扎实的基础——业界最重要的两大表展的格局已经完全被打破。

　　疫情成了压倒许多品牌的“最后一根稻草”，2020 年有太多我们熟悉的品牌开始了大规模关店，甚至走向破产：J.Crew 在美国申请破产保护，真维斯在澳大利亚破产清算，还有 Old Navy 和 Esprit 也退出了中国市场。近一点的比如曾经的英国快时尚代表品牌 TOPSHOP 的母公司 Arcadia 去年 12 月进入破产程序（TOPSHOP 的下家也刚确定——ASOS 以 2.95 亿英镑买下了 TOPSHOP 等 4 个品牌）。

　　而 2019 年陷入巨大麻烦中的维多利亚的秘密在 2020 年仍然没能翻身，2 月品牌传出被交易并将私有化的消息，但4 月就被原来的买家抛弃，卖不出去只能采取大规模关店策略止损。此外同样在 2020 年开启关店模式的还有ZARA 母公司 Inditex 集团以及GAP等。

　　并且在可预见的未来很长一段时间，疫情影响还会持续，整个零售行业正在重新洗牌的过程中——包括线上渠道也变得前所未有的重要。

　　但实际上，并非所有时尚和快时尚品牌都“做不下去了”，一个正面的例子是优衣库，按优衣库母公司迅销集团刚发布的 2021 财年第 1 季度（2020 年 9 - 11 月）财务报表，这一季度迅销营业利润上涨 23%，延续了整个 2020 自然年逆势反弹的势头。不断出新的话题联名、更有竞争力的产品和科技运用，在这个不确定的当下仍然是守住阵地的唯一道路。

　　在充满不确定的 2020 年，时尚行业也完成了几笔重磅收购，其中最重要的一笔自然是 LVMH 对蒂芙尼的收购。消息最早在 2019 年年末官宣，当时交易估值是 162 亿美元，但到了去年 9 月，这一备受关注的收购案发生变故，LVMH 对外宣布放弃收购。虽然官方表示是受到法国政府的干预，而外界普遍认为是疫情影响下 LVMH 希望重新评估交易价。双方公开互相指责，甚至闹上了法院。

　　最终双方在 10 月和解，交易价降到了 158 亿美元。今年 1 月交易正式完成，LVMH 随即调整了蒂芙尼核心领导层：两位 Louis Vuitton 高管及 Bernard Arnault 的儿子、原 RIMOWA CEO Alexandre Arnault 入主，而蒂芙尼原 CEO、原首席艺术总监和原执行副总裁兼首席品牌官全部离任。

　　这是 LVMH 史上最大的一笔收购，而珠宝和腕表原本是 LVMH 相对较弱的品类，现在拿下了蒂芙尼“补强”，LVMH 已经缩小了和历峰在硬奢这块的差距。

　　这是 2020 年另一笔具有象征意义的收购——Supreme 正式被 VF 收编，交易价格为 21 亿美元。拿下它的 VF 集团同时也是 The North Face、Timberland、Vans、Dickies、EASTPAK 等户外、运动和潮流品牌的东家。

　　由 James Jebbia 在 1994 年创立的 Supreme 在发展 20 多年后已经成为街头和潮流领域最具价值的品牌之一，在和 LV 的“世纪联名”后还曾一度传出 LVMH 要将其收购的消息。而这次加入 VF 也预示着 Supreme 的全球化进程将大大提速，VF 方面也一直表达着不干涉、让 Supreme 独立运营、主要在渠道方面进行赋能等积极的态度。

　　去年 2 月 Prada 宣布 Raf Simons 加入品牌，和 Miuccia Prada 共事。此前我们熟悉的设计“双子星”基本都是先有合作关系，再一步步打拼成名的，这次两位顶级明星设计师出任一家品牌的联合创意总监算是前所未有。在 Raf Simons 加入 Prada 后，目前品牌已经发布了一个女装和一个男装系列。

　　从小的层面来说，这次合作像是两个互相欣赏已久的设计师抛开固有模式的一次合作实验。而从大趋势的角度，对于一家品牌来说，拥有一个明星设计师或许已经不够了。

　　以 LV 为例，在已经有 Nicolas Ghesquière 和 Virgil Abloh 两位的基础上，去年 5 月 LV 又签下了前 Mulberry 创意总监 Johnny Coca 出任品牌女装皮具设计总监；另外 Moncler 通过Moncler Genius 企划和不同设计师合作在这两年也尝到了甜头；而 Jean Paul Gaultier 也在退休后宣布将邀请不同设计师轮流为品牌操刀设计，第一个合作对象是 sacai 的阿部千登势。

　　快时尚这边也有重磅合作，去年 6 月 YEEZY 和 GAP 签下了一份为期 10 年的合约，双方将推出一个包括男女装和童装的合作系列。消息官宣后，GAP 市值一天涨了 7 亿美元。不过要说这波合作的不确定性，那或许是 Kanye West 本人——9 月他就在 Twitter 上放了狠话，表示如果不让他加入 GAP 董事会，他就不给品牌出新品（他也同时要求加入 adidas 董事会，表示“不给加入就穿 Jordan”）。

　　特别但又不违和的 logo

　　GAP 自己本来日子就不好过，全球范围大规模关店潮已经开始，原本签下 Kanye West 是为了帮品牌逆转颓势——理论上 Kanye West 的确具备这样的能力，但或许 GAP 这是在自己身边安了一颗定时炸弹？

　　奢侈品牌和运动潮流品牌联名越来越常见，而消费者的热情也在逐渐冷却，要说 2020 年能用“现象级”形容的这类联名，可能就只有 DIOR 和 Jordan Brand 的合作了。系列发售曾一度因疫情延期，最终 6 月底两款 Air Jordan 1 OG Dior 正式在国内上架。

　　虽然低帮和高帮的发售价分别高达 1.6 万和 1.8 万元，但整个市场仍然“一鞋难求”。即便到现在，两款 Air Jordan 1 OG Dior 在交易平台上的价格最便宜的也仍然将近翻了一番，高帮 37.5 码的价格甚至标到了近 9 万元。

　　值得一提的是，这样的模式并非没人想要复制，adidas 和 Prada 在 2019 年年底的首个合作系列之后，2020 年也仍然带来过两波联名产品，虽然官方也第一时间宣告售罄，但这几乎没有在社交平台上掀起任何风浪。

　　2020 年年末，时尚圈传出性丑闻。Alexander Wang 被模特 Owen Mooney 指控性骚扰，随后“时尚警察”Shit Model Management 和 Diet Prada 都相继发布了更多指控爆料，其中包括有网友多年前在社交媒体上发布的指控。

　　围绕 Alexander Wang 的这一丑闻随着《纽约时报》、WWD 等主流媒体的报道而引起了此前没有的关注，之后 Alexander Wang 品牌和设计师个人相继发布声明，并否认了指控。随后，曾参与针对爱泼斯坦、特朗普、韦恩斯坦等名人案件的明星律师 Lisa Bloom 宣布成为了指控者代理律师。这一事件最终将如何收场，我们也会保持关注。